Установка сидений AVTOLIV на автомобиль Москвич "Князь Владимир"
Шведские сидения Автолив имеют регулировки по высоте, углу наклона подушки и спинки, увеличенный ход регулировки при продольной посадке. Однако опоры крепления сидений к кузову не имеют ничего общего со штатными креплениями сидений автомобиля Москвич. Мало того, что опоры находятся существенно ниже, так они еще и другой формы. Положение усугубляется тем, что ремни безопасности при использовании сидений Автолив крепятся к сидениям не в одной точке, как штатные, а в двух, что накладывает дополнительные требования на прочность "домиков", к которым крепятся сидения.
Поэтом при наличии возможности при устанлвке этих сидений целесообразно поискать "донора", от которого используются эти самые "домики". Мне в качестве "донора" достался автомобиль "Калита".
Вырезаем участок пола "донора" для последующего отделения "домиков":
Обращаем внимание на дополнительные усилители пола для сидений Автолив с нижней части днища. они нам тоже понадобятся:
С помощью молотка и зубила аккуратно отделяем "домики" от пола "донора". При этой операции стараемся максимально сохранить металл домиков, не жалея пола "донора". "Домики" приварены точечной сваркой по периметру и вблизи основания перегиба с интервалом 50-70 мм:
Состояние домиков нсаружи было неплохим, однако внутри обнаружилось немалое количество ржавчины. Удаляем ржавчину, обрабатываем "преобразователем ржавчины". Хорошо использовать дрель с металлической щеткой-насадкой.
Срезаем домики "родных" сидений со своего автомобиля. При этом стараемся не повредить днища и не жалеем "домики", т.к. они нам больше не понадобятся:
Удаляем участки ржавчины на полу под "домиками", если таковые есть. У меня практически не было. Очищаем пол автомобиля снаружи и внутри от шумо-, виброизоляции и антикора (по возможности). У меня днище было покрыто мастичной виброизоляцией "на фольге". Очистка такого покрытия была достаточно трудоемкой и заняла порядка 12 часов для участка пола под сидениями, однако как выяснилось, задача вполне решаема. Полностью "до нуля" очищать не обязательно, достаточно снять толстый слой. Естетвенно, плохо очищенные участки при сварке немного горят, поэтому наготове обязательно следует иметь полиэтиленовую бутылочку с водой с отверстием в пробке 3-4 мм, которой поливают горящие участки. Небольшие очаги горения накрываются плотной тканью. Заводская мастика снизу днища тоже имеет тенденцию к возгоранию, поэтому при сварке необходимо бдительно следить как за поверхностью внутри кузова, так и снаружи.
Привариваем "домики" к полу автомобиля точечной сваркой по периметру "домиков" и вблизи основания перегиба с интервалом 50-70 мм. Стараемся сварной шов у основания и у перегиба размещать в шахматном порядке. Привариваем также поперечный усилитель снизу днища (усилитель проходит от места под внутренним задним "домиком" к лонжерону-усилителю:
При установке домиков, чтобы крепления сидений точно попали на свои места, поступаем традиционно - сначала "прихватываем" сваркой переднюю поперечину, затем привинчиваем сидения к передней поперечине и прикручиваем задние "домики". При установке сидений под болты не забываем подложить необходимое количество шайб, имитирующих последующие слои вибро- и шумоизоляции, ковра и других покрытий. "Прихватываем" задние "домики", при этом закрываем сидения каким-нибудь экраном, чтобы не повредить при сварке. Снимаем сидения и теперь уже провариваем "домики" точечной сваркой:
Заполняем места стыка "домиков" с полом герметиком из "тубы". Я использовал герметик "Момент" на битумной основе:
Покрываем дно автомобиля каким-нибудь антикором. Я использовал Тектил-цинк для днища (_atas, спокойно :). Если предполагается далее приклеивать виброфильтр, антикор нужен такой, чтобы он полностью высыхал. Тектил-цинк для днища высыхает полностью, Тектил-МЛ - нет (поэтому последний не подходит, на него виброизоляция не ложится). Ожидаем высыхания антикора (чтобы не мазался, ждать высыхания "на отлип" необязательно. В моем случае на это потребовалось 5 дней. Места с матовым покрытием показывают, где Тектил-цинк ложился на неполностью очищенные остатки виброизоляции. Ничего страшного в этом нет:
Восстанавливаем покрытие виброизоляции на мастичной основе (если это предполагается):
Сопрягаем со старыми участками виброизоляции, не снимаемыми при сварке, с нахлестом:
Участки, на которые далее не будет ложиться другая шумоизоляция, покрываем 4-мм ППЭ на самоклейке. В основном это вертикальные участки.
Кладем сверху шумоизоляцию - штатную либо какую-либо другую. Я использовал пенолон:
Кладем напольное покрытие (в моем случае это специальный пошитый ковер из ковролина):
Устанавливаем сидения:
Теперь несколько слов Фрукту.
По поводу высказанных соображений. Я их проанализировал и в принципе мне многие из них показались дельными. Однако реализовывать заднюю поперечину я не стал в основном по причине лени (ибо "домики" от Калиты уже лежали в гараж, а городить что-то еще было в лом). Однако как выяснилось, это было очень даже правильно, т.е. заводской вариант оказался предпочтительнее. Сейчас попробую обосновать, почему.
1. Об уменьшенном сечении передней поперечины.
Да, сечение меньше. Однако, штатная поперечина имеет овальные отверстия (через них удобно продевать проводку). Остатки этих отверсти видны на фото:
Поперечина для сидений Автолив таких отверстий не имеет, так что ее сечение в поперечние не меньше. Кроме того, в ней сделаны подштамповки. И главное - обращаем внимание, что внутренний задний "домик" не является маленьким отдельно стоящим элементом, а протянут от переднй поперечины до задней опоры сидения. При боковом ударе деформация от балки, приходящаяся на тоннель пола в районе ручного тормоза, приходится не в одну точку вблизи кулисы, как в варианте со штатными сидениями, а на значительную поверхность тоннеля от передней поперечины сидений до их задней опоры:
Теперь об идее задней поперечины. Я предполагал, что она будет мешать посадке сзади. Ты аргументировал, что в длиннобазнике это не имеет значения. Все-таки имеет. Вот фото моей посадки, сижу конечно развалясь, но полностью на сидении и прислонясь к спинке. Ноги назодятся частично в месте под сидением:
Здесь хорошо видно, что даже в КВ ноги попадают под заднее сидение:
Я сбоку - если бы была поперечина, я бы в нее упирался. Не смертельно, но так-то лучше:)
Далее я писал, что воздух "идет спереди назад" Вот что я имел в виду. Вот кожух заднего воздухораспределителя. как видим, в нем имеются отверстия для выхода воздуха не только сзади, но и в середине:
Ниже хорошо видны средние отверстия. Через них воздух поступает под переднее сидение, а далее распределяется под ним и идет на ноги задних пассажиров, обтекая их. Если бы была задняя поперечина, она бы не давала воздуху пройти назад, либо потребовались бы дополнительные воздуховоды. Конечно, есть еще задние отверстия, но через них воздух поступет на ноги сбоку. Согласись, что намного комфортнее, когда воздух обтекает ноги равномерно:
Теперь об отверстиях в днище для слива "болота". Вот те отверстия, которые я прочистил даже в виброизоляции для дренажа. Терра тогда говорил, что это лишь технологические отверстия для слива краски при покраске:
Однако вот здесь таки оказался локальный участок течи (по передней части уплотнителя правой передней двери). Как видим, течь тем не менее локализовавается посредством стекания воды в эти самые дренажные отверстия, а не растекается по всему полу:
Да, под виброизоляцией на мастичной основе после очистки никаих следов ржи нет (она там около 3 лет). Ну а сверху фольги по-моему уже все равно, что класть, что пенолон, что полиэтилен :)
Вот такие дела.