• Явно врал тахометр. При сравнении с цифровым прибором он показывал 2200 при реально 2000.

• Ну не люблю я приборы без оцифрованной шкалы. Сколько градусов, например, температура двигателя? Или сколько бензина осталось в баке?

• Явная температурная зависимость показаний вольтметра.

• Очень плохо стало со временем видно приборы в темноте. Подсветка не на просвет, как в Святогоровских приборках, но, тем не менее, впечатление такое, что изначально приборка была покрашена какой-то чуть люминесцирующей краской, и в темноте при родной подсветке было видно все нормально, но с течением времени стало заметно хуже.

Родная Святогоровская панель меня не прельстила главным образом из-за общеизвестного глюка с шестеренкой одометра (сам чинил несколько приборок у коллег по работе), да и остальные проблемы, кроме как подсветки, она не решала. Массовая установка членами конфы Москвич на auto.ru приборной панели от ГАЗ-3110 послужила толчком для того, чтобы обратить свой взор в эту сторону. Но, придя в магазин и рассмотрев эту приборку (3110), я не воодушевился ей. Ну не легло на душу и все тут! Однако, листая ЗаРулем, я наткнулся на фотку панели ГАЗ-3111 и почувствовал – вот оно! Оказалось, что это изделие вполне можно купить, однако, разглядывая его в магазине, мне показалось, что великовато малость, и я призадумался. Но после того как Алексей (Ahlen) озвучил размеры в конфе, то я уже не сомневался, – буду ставить. Преимущества приборной панели ГАЗ-3111 перед приборной панелью АЗЛК-2141, помимо эстетики, я считаю следующие:

1. Точный тахометр. Это проверено мной при тестировании приборки на столе от генератора импульсов - тахометр показывает ровно столько, сколько и должен по расчету.

2. Можно считать, что и спидометр точный. То есть он завышает скорость примерно на 3-4% во всем диапазоне скоростей от расчетного значения, но это соответствует требованиям ГОСТа на такой прибор. В соответствии с ГОСТом спидометр может завышать показания, если не ошибаюсь до 6%, но не имеет права их занижать.

3. Наличие стрелочного прибора давления масла. Для думающего и технически не бестолкового человека показания этого прибора будут полезны.

4. Большое количество контрольных лампочек - простор для творчества.

5. Наличие часов - мелочь, а приятно!

6. При установке датчика наружной температуры - ее индикация на цифровом дисплее. Причем приборка понимает, что датчика нет, и в этом случае просто не переключается в режим индикации температуры, а не норовит показывать ахинею.

7. Цифровой вольтметр. Его температурную зависимость я не исследовал, но при комнатной температуре он точен.

8. Звуковой сигнализатор. Подает сигнал при:

• Выключенном зажигании, включенных габаритах и открывании водительской двери.

• Включенном зажигании, затянутом ручнике и скорости движения большей 4км/ч

• Включенном зажигании, открытой двери и скорости движения большей 4км/ч

• Включенном зажигании, открытом капоте и скорости движения большей 4км/ч

• Включенном зажигании, открытом лючке бензобака и скорости движения большей 4км/ч

Тщательно оцените свои возможности и способности! С моей точки зрения механические переделки при установке этой панели (именно самой панели, установка некоторых полезных, но не очень существенных датчиков может оказаться не очень простой) невелики, однако электрическая часть работы нетривиальна. Если вы не знакомы "на ты" с паяльником, если слова "тиристор" и "транзистор" для вас - как китайская грамота, и выглядят синонимами, то я категорически не рекомендую браться за эту работу. Так что, как говорится, "автор не несет ответственности за возможные последствия от ваших действий после прочтения данного материала" J .

Здесь черный саморез завинчен в родные отверстия как на приборке, так и на торпеде. Для белого самореза в ухе приборки просверлено отверстие, имеющееся отверстие не используется (оно выше и не попадает на деталь торпеды). Маленькое отверстие между саморезами - остаток от срезанного выступа. Закрепленная на торпеде приборка 3111 показана на Fig2 и Fig3.

На этих фото отсутствует козырек приборной панели, но верхняя крышка торпеды установлена. "Это Ж-Ж-Ж неспроста!" как говорил Винни-Пух. Из-за наклона стекла приборной панели 3111 в другую (по сравнению с панелью 2141) сторону необходимо доработать этот козырек приборной панели, кроме того, становится невозможным монтаж и демонтаж верхней крышки торпеды в сборе с ним. При сборке придется сначала устанавливать верхнюю крышку торпеды, а затем ставить козырек и прикручивать его двумя саморезами к верхней крышке торпеды. Для этой процедуры потребуется определенная ловкость рук и очень короткая отвертка, так как зазор между лобовым стеклом и поверхностью установленного козырька всего несколько сантиметров.

Доработка козырька заключается в трех операциях. Во-первых, необходимо вырезать по месту часть “внутреннего потолка” козырька для того, чтобы выступающая вперед верхняя часть приборки 3111 смогла бы уместиться в этом козырьке. Для ориентировки на Fig4 показан доработанный козырек, на Fig5 – недоработанный (блестящая полоса на недоработанном козырьке – виброизоляция от СТП).

Во-вторых, необходимо удалить крепежный усик справа и слева внизу козырька, иначе его невозможно будет установить на место при установленной верхней крышке торпеды. Опять-таки на Fig6 показан доработанный козырек, на Fig7 – недоработанный.

И в-третьих, после того как козырек будет садиться на свое место и сниматься обратно, надо будет изменить угол наклона нижней планки козырька, иначе она будет загораживать вам нижний ряд контрольных лампочек.

На Fig8 показан доработанный козырек, на Fig9 – недоработанный, стрелка указывает направление выкручивания нижней планки, а белая линия примерно там, где должен быть этот выгиб винтом. Я делал это, нагревая место, где белая линия на рисунке, промышленным феном и закручивая планку плоскогубцами. Закрутить надо не так уж и много, ориентировочно на 20-30градусов, при это надо стараться, чтобы дальний от водителя (непосредственно прилегающий к приборке) край планки опускался, а ближний сохранял свое положение и не поднимался относительно исходного состояния.

Предупреждение. С феном осторожнее!!! Он запросто нагреет пластик так, что тот потечет, и деталь будет загублена. Я, например, купил новый козырек и издевался на ним, дабы была возможность отката назад.

С электрической частью далеко не так просто, как с механической. Не буду описывать в подробностях, как конкретно сделано у меня, так как одновременно с установкой приборки от 3111 я заменил блок предохранителей и реле ( черный ящик, ЧЯ ) с обычного на флажковый, внеся в его схему заметные изменения, например использовал имеющиеся в нем места под реле ПТФ (которых у меня нет и уже не будет) и реле заднего дворника для реле, разгружающих замок зажигания ( см SaintGrief, “чтобы не болталась стрелка вольтметра” ). Так что как вы будете делать дополнительную проводку – то ли вплетать ее в имеющиеся жгуты, то ли делать переходники, то ли целиком переделывать жгуты – решать вам. Я целиком переделал салонный подторпедный жгут и сильно дополнил жгут стеклоочистителя, сняв их с автомобиля. Задний жгут и моторный не трогал практически, а необходимые дополнительные провода из салона в моторный отсек пустил отдельным жгутом через то же отверстие в перегородке мотоотсека. При этом дополнил ЧЯ необходимыми соединениями и использовал имеющиеся, но неиспользуемые, таким образом, что сохранен принцип проводки в авто – нет ни одного провода, непосредственно идущего от приборки к, например, датчику в моторном отсеке, вся коммутация проходит через ЧЯ. Возможно, в некоторых случаях, это стало причиной дополнительных глюков.

Транзисторы 2SC2712 можно заменить любыми маломощными NPN, например КТ315. Диод LL4148 заменяется на КД522. Важно чтобы входной конденсатор был не менее чем на 400в (лучше больше, 630в например) и входной резистор был рассчитан на мощность не менее 1Вт, точнее говоря он должен быть рассчитан на рабочее напряжение не менее 400в. Для резисторов МЛТ, С2-23, С2-33 это выполняется при мощности 1Вт (у них 500в, для 0.5Вт 350в, для 0.25Вт 250в). Готовая конструкция расположена в моторном отсеке неподалеку от катушки зажигания, от нее берется и +12 для питания, и входной сигнал с той же клеммы, с которой он брался для штатного тахометра.

Подключение масляного манометра. Тут все просто, как я уже говорил, берем Волговский датчик на прибор 23.3829 от ГАЗ-3110 и тройник ГАЗовский (изделие 53-3829420-01), датчик аварийного давления масла (на лампочку) оставляем родной. Придется протянуть еще один проводок для датчика на прибор. Его подключаем к контакту 9 зеленого разъема, провод от контактного датчика давления масла (родного) присоединяем к контакту 10 синего разъема приборки.

Подключение указателя температуры также просто, необходимо лишь заменить родной датчик на ТМ106-10 от Волги, а провод от него подключить к контакту 10 зеленого разъема. В приборке есть контрольная лампа перегрева двигателя, чтобы ее задействовать, надо найти место, куда вкрутить датчик ТМ111-02. Я переделал у себя систему охлаждения на верхний термостат и ввинтил этот датчик в пробку патрубка на выходе из головки блока (Fig14, Fig15).

Пробка выпилена из какого-то патрубка системы охлаждения с готовым посадочным местом под датчик и вставлена в штатный патрубок на двух винтах М5 и химическом металле (виден на заднем плане на Fig14). Можно ввинтить датчик вместо пробки на впускном коллекторе (под карбюратором), но с точки зрения контроля перегрева это хуже, так как там температура явно ниже, чем на выходе из блока. Проводок от этого датчика надо присоединить к контакту 11 синего разъема приборки.

Подключение указателя уровня топлива. Как я уже говорил, датчик уровня топлива представляет собой переменный резистор (реостат), причем на Москвиче его сопротивление меняется от 0 ом (пустой бак) до 90 ом (полный бак), а не Волге от 340 ом (пустой бак) до 6 ом (полный бак). Мне было проще сделать преобразователь сигнала на микропроцессоре, нежели возиться с переделками датчика. Касательно лампочки резерва топлива необходимо сделать замечание. В Волговской приборке эту лампочку, точнее светодиод, зажигает микропроцессор, управляющий стрелкой датчика уровня топлива. Попутно замечу, что ВСЕ стрелочные приборы на приборке 3111 по сути своей не миллиамперметры постоянного тока, как, например, прибор тахометра в Москвичевской приборке, а скорее сельсины. Угол поворота стрелки пропорционален сдвигу фаз между импульсами, подаваемыми на две обмотки прибора. Так что линейность показаний приборов практически идеальная, в отличие от обычных миллиамперметров. Интересен и тот момент, что микропроцессоры управления стрелками дают дискретный набор углов поворота стрелок. То есть у стрелки прибора реально получается как бы шаговое управление, скажем у мелких приборов этих положений не то 32, не то 64. Но вернемся к светодиоду резерва топлива. На Волговской приборке он зажигается при сопротивлении датчика больше, чем 240 Ом, что соответствует примерно 1/10 бака по шкале прибора. Полный бак, кстати, приборка показывает при сопротивлении датчика 16 Ом. Понятно, что при таких сопротивлениях датчика дополнительная погрешность в показаниях, вносимая проводкой автомобиля с многочисленными механическими контактами, может быть мала – лишняя пара Ом мало на что повлияют, особенно при почти пустом баке. При Москвичевском датчике ситуация обратная! Сопротивление его, соответствующее порогу зажигания лампочки, составляет примерно 3 Ома, да и разброс этого значения для разных экземпляров датчиков наверняка заметный. Добавьте к этому еще 3 Ома в окислившихся контактах проводки – и при применении преобразователя от Москвичевского к Волговскому Вы никогда не увидите на приборке зажженной лампочки, даже при совершенно пустом баке! По этой причине и используется дополнительный контакт для зажигания лампы. Использовал его и я. Но чтобы болтанка остатков бензина в баке не привела к раздражающему морганию светодиода резерва, я контакт подключил к тому же микропроцессору, внутри программно организован фильтр, а выходная ножка процессора переходника зажигает светодиод резерва топлива. Сам светодиод необходимо отключить от микропроцессора на плате приборки (перерезать печатный проводник).

Преобразователь обеспечивает следующие функции:

1. В течение примерно 20сек после включения зажигания передает сигнал от датчика уровня масла в двигателе на выход для контрольной лампочки, затем гасит ее в любом случае. Так сделано потому что при работе двигателя уровень масла существенно понижается по сравнению с уровнем на неработающем двигателе.

2. Опрашивает датчики уровня остатка топлива, уровня антифриза, уровня омывающей жидкости, отфильтровывает их болтанку и зажигает соответствующую лампочку, если уровень низкий.

3. Оцифровывает сигнал от датчика уровня топлива, фильтрует его для сглаживания болтания топлива в баке с постоянной времени примерно 10сек, преобразует к необходимому значению для показометра приборки 3111и ШИМом выдает нужное напряжения на выход.

4. При обрыве цепи датчика уровня топлива стрелка показометра уровня выставляется на полбака и загорается светодиод резерва топлива – своего рода контроль исправности цепи датчика уровня топлива.

5. Совершенно отдельной цепью на плате собран инвертор на транзисторе VT4 для преобразования сигнала от вентилятора системы охлаждения. Печатный проводник на плате приборки, идущий от контакта 31 синего разъема, разрезается, и вход инвертора ХР14 соединяется с этим контактом, а выход ХР13 соединяется с печатным проводником, который шел из недр приборки на тот самый контакт 31 синего разъема. Внешний провод от контакта 31 синего разъема приборки должен идти на Х5-5 ЧЯ.. В качестве индикации работы вентилятора системы охлаждения используется контрольная лампа (далее КЛ) "высокое давление наддува".

Вход ХР3 датчика уровня масла в двигателе подсоединяется на контакт 30 СИНЕГО разъема приборки, печатный проводник идущий от этого контакта, разрезается, и выход ХР10 соединяется с той частью печатного проводника, которая шла из недр приборки. От контакта 30 СИНЕГО разъема внешний проводник должен идти на датчик уровня масла в двигателе. Я этот датчик не установил.

Аналогично надо поступить с датчиками уровня охлаждающей (вход ХР5, выход ХР11, контакт 28 СИНЕГО разъема приборки) и омывающей (вход ХР6, выход ХР12, контакт 19 СИНЕГО разъема приборки) жидкостей.

Как сделать сами датчики – вопрос совершенно отдельный. У меня реально стоят датчик уровня омывайки и датчик уровня тормозной жидкости. Возможно установлю датчик уровня охлаждающей жидкости.

Вход ХР8 датчика уровня топлива подсоединяется на контакт 11 ЗЕЛЕНОГО разъема приборки, печатный проводник идущий от этого контакта, разрезается, и выход ХР7 соединяется с той частью печатного проводника, которая шла из недр приборки. В этих недрах необходима мелкая переделка, смысл которой ясен из Fig19, на которой изображена схема входной цепи датчика уровня топлива приборки 3111 до и после переделки.

Там надо удалить резистор 432 Ома от входа на +5 в и добавить конденсатор 10 мкф. От контакта 11 ЗЕЛЕНОГО разъема внешний проводник должен идти на датчик уровня топлива – на Х2-10 ЧЯ.

Подключение различных контрольных ламп.

КЛ указателей поворота. Контакт 8 СИНЕГО разъема – правый поворот – провод должен идти на Х6-11. Контакт 9 СИНЕГО разъема – левый поворот – провод должен идти на Х6-3. У меня сделано так: Х6-11 соединен на фишке жгута с Х6-5, а от 8 СИНЕГО провод идет на Х10-6; Х6-3 соединен на фишке жгута с Х6-4, а от 9 СИНЕГО провод идет на Х10-2.

Функции КЛ ручника и сигнального устройства тормозов я разнес по разным лампам – ручник индицируется КЛ "РУЧНИК", а сигнальное устройство тормозной системы индицируется контрольной лампой "ABS". Для этого провод, соединяющий Х2-14 и Х4-19 на жгутах у ЧЯ, устранить. От Х2-14 пустить на КЛ "РУЧНИК" приборки, контакт 27 ЗЕЛЕНОГО разъема. На входе КЛ "ABS" приборной панели 3111 (контакт 26 ЗЕЛЕНОГО разъема) стоит инвертор сигнала (на транзисторе КТ817), который в данном случае не нужен. Поэтому печатный проводник на плате, идущий непосредственно на КЛ "ABS", перерезается и та его половина, что идет на лампу, соединяется с контактом 29 ЗЕЛЕНОГО разъема. Проводок, ранее подходивший к этому контакту, перекидывается на выход инвертора, подключенного к контакту 26 ЗЕЛЕНОГО разъема. Штатный провод на родную приборку КЛ "РУЧНИК" от Х3-6 пустить на контакт 29 ЗЕЛЕНОГО разъема - это будет КЛ "Сигнальное устройство тормозов".

КЛ габаритного света. Контакт 3 СИНЕГО разъема должен идти на Х4-5 ЧЯ (от него зеленый провод шел на штатный разъем штатной приборки). Для работы подсветки приборов надо соединить контакты 3 СИНЕГО и 32 ЗЕЛЕНОГО разъемов, причем если сделать это через реостат от той же Волги, то можно будет регулировать яркость подсветки.

КЛ ближнего света. Контакт 4 СИНЕГО разъема должен идти на Х4-17 ЧЯ, еще необходимо дополнительно соединить Х7-4 с Х7-8 на кабельной фишке Х7.

КЛ дальнего света. Контакт 2 СИНЕГО разъема должен идти на Х2-8 ЧЯ (от него коричневый провод шел на штатный разъем штатной приборки).

На приборной панели 3111 довольно много контрольных ламп (см Fig20) и подключение их – дело Вашей фантазии.

Дополнительно я подключил следующие лампы: