В качестве основной информации для выполнения данной работы мной была использована статья Gogall с сайта azlk-team.ru: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59248.0, за что особая благодарность как автору, столь подробно описавшему процесс установки, так и самому сайту azlk-team.ru.

В данной статье я постарался систематизировать изложенную информацию, объединить её с изложенной в других разделах, рассказать о некоторых собственных ошибках, а также о тех решениях, которые я несколько изменил.

Сразу оговорюсь, что я не рассматривал "бюджетный" вариант предлагаемого решения с покупкой изношенных деталей и их самостоятельным восстановлением и ремонтом: все комплектующие приобретались мною либо новыми, либо после заводского восстановления (т.к. известно, что суппорты продаются восстановленными, хоть и в заводской упаковке).

Чертёж переходной пластины можно взять ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ.

Итак, заказываем, ждём и получаем желаемое. Большинство комплектующих были приобретены в ныне уже печально известном exist.ru, а недостающие мелочи - в магазине "Планета Железяка". Приобретаем:

- Пластины переходные (2 шт) = 5000р

- Суппорты левый и правый BNH182 и BNH183 = 6544р + 5800р

- Скоба суппорта BDA433 (2 шт) = 2 х 1543р

- Колодки тормозные TRW GDB 823, комплект = 1136р

- Диски тормозные ATE 24.0110.0182.1 (2 шт) = 2 х 1442р

- Подшипник ступицы SKF 309726 DA (2 шт) = 2 х 844р

- Грязезащитный кожух передних колёс ВАЗ-2101 (2 шт) = 2 х 120р

- Шланг тормозной передний ГАЗ-3110 Trially (2 шт) = 2 х 192р

- Скоба крепления тормозного шланга 2105 (2 шт) = 2 х 20р

- Болт-штуцер тормозного шланга М10х1,25 (2 шт) = 2 х 25р

- Шайбы медные Ф10 (4 шт) = 4 х 15р

- Переходник тормозного штуцера М12х1 / М10х1,25 (2 шт) = от сигнального устройства 2141

- Шайба алюминиевая переходника тормозного штуцера  (2 шт) = от сигнального устройства 2141

- Трос стояночного тормоза 2110 ДААЗ, комплект (2 шт) = 485р

- Уравниватель троса стояночного тормоза 2110 = 85р

- Болт коленчатого вала КАМАЗ (калёный) М10х1,25х35 (12 шт) = (12 х 5р)

- Шайба гроверная Ф10 (12 шт) = (12 х 5р)

- Шайба промежуточная Ф10 / Ф22 х 1,5 (16 шт) = 16 х 3р

Итого: 27650р (((( Протачиваем диски по внутреннему диаметру до 70 мм (срочно в выходные это ещё 1500), получаем 29150р. Практически тридцатник... Немало...

На чём здесь сэкономить - каждый может выбрать по своему разумению. Подшипники ступиц я мог бы и не менять (устройство неразрушающей их выпрессовки имеется). однако на пробеге в 65 000 км было решено их таки заменить. Чистить и перебирать суппорты неизвестного происхождения было банально лень. Экономия на ремонте скобы также показалась мне сомнительной. В остальном резервов для особой экономии я не очень и вижу.

Работу начинаем со снятия старых тормозных барабанов, затем снимаем тормозные колодки и полностью разбираем старые барабанные тормозные механизмы. Отсоединяем наконечники тросов стояночного тормоза от регуляторов разжатия колодок, вытаскиваем тросы стояночного тормоза из щита заднего механизма тормозов.

Снимаем центральный защитный колпачок ступицы. Расконтриваем центральную гайку крепления ступицы к цапфе ударами керна вдоль специальных выштамповок в резьбе и откручиваем центральную гайку ступицы.

Далее приступаем к одной из самых ответственных процедур в данной работе: необходимо открутить цапфы со ступицами и находящимися между ними тормозным щитом от балки задней подвески. Цапфы к балке крепятся четырьмя болтами М10х1,125 с невыпадающими шайбами  (такими же, какими крепится стабилизатор поперечной устойчивости к переднему подрамнику автомобиля). Открутить эти болты непросто: очень часто они прихвачены почти "намертво". Запасаемся керосином, терпением, ключами и молотком. Сначала с обеих сторон (снаружи и изнутри) обильно поливаем болты керосином, затем, надев ключ, - постукиваем по болту последовательно в двух перпендикулярных направлениях, но не по ходу болта, а поперёк хода. Снова поливаем керосином, снова постукиваем. Для проливки керосином хорошо подходит медицинский шприц на 5 мЛ без иглы. Пробуем приоткрутить болт. Ни в коем случае не прилагаем значительных усилий: свернуть болт чрезвычайно легко! Если болт "подался" - не спешим его выкручивать. В образовавшуюся щель снова льём керосин, возвращаем болт назад, делаем несколько возвратно-поступательных движений - и только после этого окончательно отворачиваем болт. Если не получается - переходим к следующему болту, а к данному болту возвращаемся позже. Лично мне удалось на 16-м году эксплуатации автомобиля отвернуть все 8 болтов, но данный автомобиль - исключительно летней эксплуатации. В случае, если болт оказался сорван - его нужно высверлить и далее по степени оценки качества высверливания, возможно, подстраховывать узел более длинным болтом и гайкой с внутренней стороны задней балки. После завершения работы, на будущее - выступающую часть резьбы болтов с внутренней стороны балки обмазываем автопластилином.

Далее спрессовываем ступицу с цапфы известным приспособлением с тремя штырями (при таком способе спрессовки подшипник подлежит дальнейшему использованию, при желании), либо спрессовываем ступицу с цапфы универсальным съемником (в таком случае подшипник подлежит обязательной замене). Снимаем старый тормозной щит, который был между цапфой и ступицей, и откладываем его в склад старого тормозного механизма. В случае необходимости заменяем в ступице подшипник.

Затем берём приобретённый грязезащитный кожух 2101 и молотком на ровной твёрдой поверхности ликвидируем на нём  все выштамповки, сделав прилегающую к цапфе поверхность плоской. Визуально центрируем кожух вокруг центра переходной пластины, располагая его так, чтобы открытый сегмент кожуха располагался в зоне будущего суппорта. Расширяем открытый сегмент в сторону центра (ножовкой или болгаркой) и намечаем 3 отверстия для крепежа кожуха (из отверстий переходной пластины). Сверлим три отверстия Ф11, примеряем кожух и распиливаем его центр так, чтобы кожух не закрывал фрезеровки под ступицу в переходной пластине.

Прикручиваем к балке последовательно цапфу, переходную пластину и грязезащитный кожух. В принципе, длины старых штатных болтов хватает для того, чтобы прикрутить этот "бутерброд", однако эти болты имеют на конце проточку и мне показался такой способ крепления ненадёжным, поэтому были использованы болты коленчатого вала КАМАЗ.

Слева на рисунке показан результат получившейся конструкции.

Устанавливаем ступицу на цапфу, закручиваем центральную гайку ступицы заданным усилием и законтриваем гайку ударами керна у специальных выштамповок.

Устанавливаем центральный защитный колпачок в ступицу, одеваем тормозной диск, прихватываем его парой колёсных болтов.

Устанавливаем скобы на переходные пластины. При использовании дисков указанного типа между скобой и переходной пластиной мне пришлось подложить ещё по 3 промежуточных шайбы. Выравниваем скобу так, чтобы при вращении тормозной диск находился ровно в середине прорезей скобы. Визуально оцениваем биения диска при вращении.

Устанавливаем суппорты с тормозными колодками. Болты для крепления суппортов к скобам есть в комплекте тормозных колодок указанного типа.

Снимаем старые тормозные шланги. Проверяем, насколько легко отворачиваются прокачные штуцеры новых суппортов. Выворачиваем заглушки подвода тормозной жидкости из суппортов.  На место заглушек во входные каналы суппортов вкручиваем переходники М12х1 / М10х1,25 из сигнального устройства 2141 вместе с алюминиевыми шайбами. Подсоединяем к внешнему отверстию переходника через болт-штуцер и две медные шайбы новый тормозной шланг (я использовал передний тормозной шланг автомобиля ГАЗ-3110). При заворачивании болт-штуцера ориентируем направление тормозных шлангов так, чтобы они отходили на 15-20 градусов от колеса.

Прикручиваем ответную часть тормозного шланга к штатной тормозной магистрали. К сожалению, зафиксировать тормозной шланг у тормозной трубки штатными скобами крепления тормозного шланга не получится, так как скобы крепления тормозного шланга 2141 рассчитаны на проточку меньшего диаметра, чем скобы 3110. Однако скобы 3110 такие же, как скобы 2105. Поэтому фиксируем тормозной шланг у соединения с трубкой скобами 2105.

На фотографии слева показаны скобы крепления тормозного шланга 2141 (левая) и 2105 (правая).

Теперь приступаем к работе с механизмом стояночного тормоза. Вытаскиваем старый трос стояночного тормоза вместе с выравнивателем.

Берём трос стояночного тормоза 2110. Как видим на фотографии - с левой стороны наконечник с прорезью и пружиной, а с правой стороны - бобышка. Немного выдвинув трос в сторону бобышки, обматываем его двумя слоями бумажного скотча около бобышки, после чего отпиливаем бобышку.

Полностью вытаскиваем трос из оболочки (так как мы его обмотали бумажным скотчем - он не разлохматился и спокойно вставится обратно).

С оболочки троса, со стороны, где была бобышка - снимаем наконечник с резиновым уплотнителем (он снимается свободно). Продеваем трос по трассе его размещения на автомобиле. Определяем необходимую длину троса с учётом снятого наконечника. Отпиливаем лишнюю часть оболочки троса.

С вытащенного троса снимаем пружину (она нам больше не нужна, так как пружины есть в самих суппортах). Смазываем трос вазелиновым маслом или литолом и продеваем его в оболочку. Ставим трос по трассе. Надеваем наконечник с прорезью на выступ привода стояночного тормоза на суппорт. Натягиваем трос. Фиксируем наконечник в выступах на кузове около уравнивателя.

На место старого уравнивателя устанавливаем уравниватель 2110, выставив его на максимально возможную длину. Подводим трос к уравнивателю и отмечаем место, где трос должен входит в уравниватель. Фактически это определяет длину троса.

Снимаем трос с автомобиля, на свободный конец троса надеваем гайку М5 и на отмеченном месте конца троса сминаем гайку в тисках, после чего отпиливаем оставшуюся часть троса. На мой взгляд, этого достаточно для удержания троса, однако в связи с многочисленно высказанными по этому поводу сомнениями дополнительно прихватываем "распушку" троса к гайке сварочным полуавтоматом.

Второй трос делаем точно такой же длины, как и первый.

После этого устанавливаем оба троса, надеваем их на суппорт, закрепляем наконечники около выравнивателя стальной проволокой, заводим концы тросов в выравниватель и чуть подтягиваем выравниватель по длине.